Znalezionych wyników: 17

w takim razie poszukuję kogoś kto mi niedrogo odsprzeda albo wypożyczy (za opłatą) amortyzator do testu (jeszcze lepiej cały mcperson)

ja odrobine wcisnąłem tłoczki (dwoma rękami po prostu ścisnąłem bez użycia dużej siły) oraz odkręciłem dwie śruby trzymające cały zacisk. śruby są tak jakby za tarczą patrząc na tarczę wkręcone w zewnętrzną stronę - może kiepsko to sformułowałem, ale spokojnie je widać i bez problemu są do znalezienia. pamiętać należy jedynie, że ponieważ wkręcamy je w swoją stronę to trzeba w dobrą stronę kręcić, bo lubi się pomylić kierunek a śruby są ze standardowym normalnym kierunkiem gwintu.

hmmm., po pierwsze to dziwię się że nie zdjąłeś całego bębna(i tarczy zarazem) i nie poczyściłeś czy tam coś jeszcze wszystkiego bezpośrednio, tylko przez maleńki otwór. jakbyś pokręcił tę śrubę najpierw tak żeby się szczęki zeszły ze sobą (bo zazwyczaj trzeba je chociaż trochę ściągnąć) to tarcza niczym innym nie jest przymocowana - oprócz oczywiście samego mechanizmu trzymania klocków, ale to zaledwie dwie śrubki numer 13 a w zamian: całe bebechy na wieżchu i można sobie oglądnąć stan szczęk i bębebnka

.

po drugie: to te różne obcierania też dużo łatwiej zlokalizować po zdjęciu bębna. u mnie np. cały bęben obcierał jego wewnętrzną częścią o blachę pełniącą funkcję ochronną w miejscu, którego w życiu nie dałoby się z zewnątrz ani zobaczyć ani niczego z tym zrobić. po zdemontowaniu bębna ładnie było widać wyślizgane miejsce. potem tylko kilka uderzeń młoteczkiem w blaszkę i po sprawie.

a poza tym, to miło że kogoś natchnęliśmy do jakiejś pracy przy swoim autku

a w dodatku przetarłeś nową drogę dotarcia do śruby regulacyjnej.

no i widzę tu kolejną ciekawą rzecz: skoro po dużym rozkręceniu szczęk (śrubą wewnątrz bębna) hamulec ręczny wogóle "nie brał" to oznacza to, że koniecznym jest regulowanie najpierw wewnątrz bębna, a nie tylko śrubą - co obala moją teorię, ale dopóki nie sprawdzę, to chyba nie uwierzę

do zmiany ustawień to raczej nie interfejs klm327????

czyli moduł...a gdzie go wsadzić, jak podłączyć? pytanie do praktyka, a nie klienta ASO :lol:

a co ciekawego można podiagnozować oprócz kodów błędów? widziałem dane z czujników (prędkości, obrotów, temp itp) a coś ciekawego????

a próbował ktoś dorobić automatyczne domykanie szyb przy załączaniu alarmu??? jeśli nie ma jakiegoś rozsądniejszego rozwiązania (poza ASO Toyota) to chyba do zrobienia z 4-kanałowego przekaźnika podpiętego do centralnego zamka (to taka moja amatorska koncepcja)

jeśli to regulacja tylko odstępu w stanie spoczynku, to co najwyżej możemy spowodować że rączka od ręcznego w początkowej fazie ruchu nie będzie wywierała działania na szczęki a jedynie będzie się bez oporu przesuwała co w żaden sposób nie spowoduje zmiany punktu rozpoczęcia hamowania - a w efekcie końcowego położenia drążka (a właśnie to chcemy zmienić)

ad.2 może i racja z tym motylkiem - motylek to ja chyba w motorze typu romet ogar widziałem (jak ktoś jeszcze pamięta co to) :mrgreen:

[ Dodano: 2009-06-26, 00:33 ]
chyba potrzebujemy kogoś, kto zna budowę tego elementu i jednoznacznie to rozstrzygnie, no chyba że aż tak się będę nudził i sam to jeszcze raz rozkręcę

w InterCars są Kayaba, Sachs, Delphi i Koni . Ceny odpowiednio 350, 320, 380 (dla Koni nie mam ceny) - na tył , zatem wybór jest :lol:

(na przód podobnie, ceny troche wyższe). jakby co, mogę pomóc w kupnie

[ Dodano: 2009-06-26, 00:22 ]
ojj, ale to dla T25 podałem ceny. dla T22 dochodzi jeszcze Magnum Technology po 200pln i Monroe

z tego co kolega wyżej napisał, jasno wynika procedura postępowania. ja jednak mam co do tego wątpliwości, ale może to wynikać z mojej niewiedzy odnośnie budowy układu samoregulacji (jeśli taki jest) - czyli tych sławnych ząbków w dziurce.

u mnie regulacja ząbkami w bębnie nic nie dała i do końca nie wiem czy wogóle może ona dać.

ja odkręciłem śruby w podłokietniku (pod kawałkiem wykładziny w samym dnie) oraz dwie śruby z boków pod osłonkami (przy podłodze z tyłu całej tej przegrody ze schowkami i z popielniczką oraz gniazdem zapalniczki w tylnym rzędzie). nie wiem czy potrzebnie, ale po tym poluzowaniu całość się zaczęła ruszać i bez problemów wyskoczyła z zatrzasków osłona rączki od ręcznego, a w zasadzie odczepiła się tylko z tyłu, na tyle że bez większych problemów odsłoniła śrubę regulacyjną. ta śruba, to po prostu zakończenie linki. linka zawija się na takim kółku i jak się ją mocniej nakręci (nakrętkę na tej śrubie będącej przedłużeniem linki) to linka się po prostu skraca, więc nie trzeba tak podnosić rączki - a o to chodzi.

całość skręceń i rozkręceń wykonałem kluczem nasadowym 10mm z dość dużym przedłużeniem (ok. 15-20cm) co znacznie uprościło dostęp szegulnie do tej regulacyjnej śruby.

jak napisałem, nie wiem czy konieczne jest rozkręcanie tych schowków, bo ta osłona rączki od tyłu jest tylko na zatrzaskach. z przodu chyba jakoś mocniej zasadzona, ale nie było potrzeby jej wyciągania.

no i nie do końca wiem czy faktycznie nie powinno się zacząć od regulacji w bębnie? w czasie pracy miałem wrażenie że to kompletnie nie ma wpływu na wysokość drążka, bo linka w bębnie jest zamocowana na sztywno pomiędzy szczękami i żadnego mechanizmu samoregulacji tam nie ma, ale mogę się mylić. szczerze mówiąc nie interesowało mnie to zbytnio. kółko z ząbkami się kręciło, szczęki się rozszerzały, a czy to na linke miało jakiś wpływ - nie wiem. wydawało mi się że to tylko tzw rzymska śruba, która reguluje odstęp między szczękami (a w efekcie odstęp od bębna) ale nie wiem czy to w tedy miałoby jakiś sens?

podsumowując:
- u mnie odstęp w bębnach był dobry i nie wymagał żadnej regulacji (był około 6-8 ząbków od zablokowania koła)
- pomogła regulacja przy drążku (około 3-4 obrotów nakrętki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara)
- nie do końca wiem czy potrzebnie odkręcałem schowki w podłokietniku od podłogi

byłem dwa razy (za każdym razem kolejna rzecz wymieniona) i trzeci raz na geometrii i kontroli amortyzatorów - efektu żadnego, a podobno za każdym razem to właśnie ta wymieniana rzecz miała hałasy powodować. jak pisałem - teraz padło na amortyzatory (bo już chyba niewiele więcej zostało), ale ja mam obawy że to nie to znowu i znowu kasa w błoto, a dwa amory plus robota to spory koszt

jak pisałem w poście wyżej, gumy (poduszki) stabilizatora są wymienione, a jednak stuka i ciągle mechanicy raczej z fusów wróżą niż są w stanie coś pewnego stwierdzić

jak w temacie:
jakie czynności i ew, niespodzianki przy demontażu amortyzatora z przodu no i w jaki sposób przetestować amortyzator pod kątem powodowania przez niego stuków przy rozprężaniu? jak sprawdzić łożysko amora, gdzie ono wogóle jest? czy da się to zrobić bez tzw ściągacza sprężyny?

ja też mam pukanie z przodu.
wymienione: wahacz, łącznik stabilizatora, poduszki stabilizatora (wszystko po kolejnych sugestiach diagnostów) i jak stukało tak stuka. teraz chyba czas na amory :-?